08.03.2015, 11:10

Обрізуємо дерева ( + ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ)

Для господарів садів розпочинається гаряча пора. Адже вони знають, що кожне деревце навесні потребує особливого догляду. Надзвичайно відповідальним моментом є обрізування. Пропонуємо вам дізнатись про те наскільки потрібною є ця процедура і про принципові моменти обрізування дерев.

Насамперед садівникам слід пам'ятати, що обрізування суттєво впливає на силу росту дерева, обсяг врожаю, строки вступу вплодоношення. Ця
операція допомагає боротися з періодичністю плодоношення, при
формуванні крони запобігає оголенню гілок, утворенню розгалужень, що
можуть призвести до розломів, загущення крони.




Проте не слід захоплюватись. Адже  неправильне, надмірне обрізування в молодих рослин може
викликати загущення крони, значно затримати початок плодоношення, а в
плодоносних — затримати ріст пагонів, що негативно впливатиме на їхню
морозостійкість. Отож перш, ніж узятись за обрізуванн, необхідно чітко усвідомити, чого хочемо цим самим досягти. Відповідно до віку рослин змінюється і
завдання обрізування.




Кожному періоду — своє

У
молодому віці, коли рослина швидко збільшується в об’ємі, обрізуванням
треба допомогти їй вдало закласти скелет: сформувати достатню кількість
скелетних гілок для одержання високих врожаїв; розмістити їх у просторі
так, щоб кожна гілка мала можливість щонайдовше розвиватись у
сприятливих умовах освітлення; сприяти обростанню скелетних розгалужень
плодовими гілочками.


З початком плодоношення, крім того,
обрізування має підтримувати силу приростів гілок, щоб поповнювати
втрати від усихання обростаючих гілочок всередині крони, вберігати крону
від загущення, щоб поліпшити умови освітлення і подовжити продуктивний
період обростаючих гілочок, скоротити шлях обміну поживних речовин між
коренями і надземною системою.









На
мал. 1 показані деякі основні деталі обрізування гілок яблуні:




1.
Річний приріст 2-річної гілки був укорочений слабо. Відтак бруньки
пробудились майже на всій частині дворічного приросту: розвинулись
плодові гілочки, бокові пагони помірного росту.




2. Головний
приріст гілки укорочений сильно: було зрізано більше половини приросту.
Внаслідок цього розвинулись головним чином сильні бокові розгалуження, а
обростаючі гілочки відсутні.




3. У 4-річної гілки яблуні щорічно
слабко, з допомогою пінцирування (прищипування), вкорочували однорічний
приріст. У результаті вона добре розгалужена і обростаючі гілочки
розвинуті.




4. У 5-річної гілки того ж сорту не вкорочували
приріст. Внаслідок цього на ній немає сильних розгалужень. Розвинулись
лише численні обростаючі гілочки, причому майже всі вони дуже слабкі і
швидко відімруть.




5. У 2-річної яблуні бокове розгалуження Б за
силою розвитку не поступається центральному провіднику А, тобто є його
конкурентом. Його слід видалити, щоб запобігти утворенню розлому. Однак,
якщо це розгалуження відходить від стовбура не під гострим кутом (понад
45°), можна й залишити, але вкоротити, підпорядкувати провіднику.




6.
У 5-річної яблуні утворилося розгалуження, бо конкурент Б не був вчасно
видалений або підпорядкований сильним укороченням провіднику А. Гілку Б
тепер необхідно видалити або, якщо кут її відходження від стовбура
більше 45°, дуже вкоротити.


 

Формування крони








Пропонуєтмо вам схему формування крони плодового дерева (мал. 2):




А —
обрізування після посадки саджанця без крони (ліворуч), з кроною
(праворуч); Б — обрізування дерева після першого року росту; В —
обрізування після другого року росту; Г-Д — обрізування після
третього-четвертого років росту;




Е — крона дерева після закладання
скелетних гілок і видалення центрального провідника. Округлі крони
яблуні, груші, сливи формують за розріджено-ярусною або поліпшеною
комбінованою схемою з 4-5 скелетними гілками першого порядку (в першому
ярусі розміщують 2-3 гілки із суміжних бруньок; наступні скелетні гілки
розташовують поодиноко через 70-80 см від верхньої гілки ярусу і через
50-60 см одну від одної). На скелетних гілках першого порядку формують
5-6 скелетних гілок другого порядку. Після закладання всіх скелетних
гілок крона сформована, тоді видаляють центральний провідник над
верхньою одиночною 2-3-річною скелетною гілкою. В період повного
плодоношення висота дерев на сильнорослих підщепах не повинна
перевищувати 3-3,5 м.


 


У   господарствах, що мають сотні гектарів садів, до обрізання приступають незрідка вже в грудні. Проте слід пам’ятати , що сильне обрізання плодоносних дерев помітно знижує їх зимостійкість.
В першу чергу обрізують сорти яблуні літнього терміну дозрівання, як найбільш морозостійкі, потім осінні і в останню чергу - зимового терміну дозрівання.
Важливу роль грає техніка обрізання. Неправильно виконані зрізи розломи і задирка кори, що з'являється при використанні тупих пил і секаторів, перешкоджають загоюванню ран і ослабляють дерево. Тому обрізку необхідно виконувати гостро заточеним садовим інструментом.
Зрізи секатором потрібно виконувати так, щоб його ріжуча сторона прилягала до частини річного приросту або гілки, що залишалася. Частину, що видаляється злегка відхиляють лівою рукою в протилежну сторону від леза. Такий прийом полегшує виконання зрізу. Аби уникнути розломів і задирів товсті гілки видаляють в два прийоми: їх підпилюють з нижньої  сторони на 1/3 діаметру на відстані 30-40 см від підстави. Потім, відступивши ще 10-15 см від місця запилювання убік, протилежну стволу, гілку спилюють. І лише після цього видаляють пеньок, що залишився, зрізаючи його по камбіальному кільцю. (Так називається кільцевий наплив в підстави гілки). Це сприяє швидкому заростанню ран.
Не рекомендується залишати невеликі пеньки або, навпаки, видаляти гілку впритул до ствола, зарізаючи частину його деревини. Залишений пеньок засихає і з часом починає вигнивати, що наводить до освіти дупла. Утворюються дупла і при дуже глибокому зрізі.
Сильно ослабляються, а потім хворіють основні скелетні гілки і центральний провідник, якщо на них підряд наносять декілька великих ран, особливо з одного боку. Така ситуація часто виникає при обрізанню запущених густих крон, коли для проріджування доводиться видаляти декілька крупних гілок підряд. Тому такі крони наводять в належний вигляд протягом 2-3 років, поступово вирізуючи гілки, що загущають крону. При видаленні усохлих гілок їх вирізують із захватом частини живої деревини, інакше рана не заживе.
У плодових дерев гладкі (різані) рани заростають швидше, ніж нерівні і шорсткі. Тому після вирізки гілок пилою рани бажано зачистити садовим ножем. Для запобігання випару вологи і розтріскування деревини рани діаметром більше 2 см замазують.


Бажаємо Вам аби Ваша праця принесла щедрі плоди!






За матеріалами інтернет виднь